ТОП-20 лучших показов Миланской недели мужской моды 2017

10 лучших показов Недели моды в Милане, весна-лето 2017

Главные коллекции сезона в Милане

С 21 по 26 сентября Buro 24/7 следили за всем происходящим на Неделе моды в Милане. Десять лучших показов — в нашей подборке.

Перекроенная на новый лад ретроэстетика с отсылками к психоделическим 1960-м — в исполнении Миуччи Прады это по меньшей мере небанально. В новом сезоне дизайнер сделала ставку на асимметрию, многослойность и смешение, казалось бы, несочетаемых принтов (все — в винтажном стиле). Образы коллекции шедро декорированы массивными брошками, увесистыми медальонами на крупных цепях и оторочены цветными страусиными перьями. Кажется, что это слишком? Пожалуй, только Миучча способна из таких разных элементов составить цельные образы — этого от нее и ждут те, кто хотят быть cool, а не hot.

В этом сезоне Алессандро Микеле продолжает придерживаться уже узнаваемого (нового) стиля Gucci. Все приметы налицо: с десяток разных эпох смешались воедино и все они дополнены блеском пайеток, вышивками и неизменными шейными бантами. Кстати, это первый смешанный показ марки. Алессандро показал одежду для обоих полов, с явным перевесом в пользу женских выходов. Цветочные принты вместе с полоской и изображениями китайских драконов покрывают почти половину вещей, но выбрать лучший лук с показа непросто — богатство стилей и силуэтов и необычных сочетаний впечатляет.

Массимо Джорджетти умело обращается с архивными принтами Pucci. Часть из них он показывает в черно-белом варианте, а часть скручивает в оптические лабиринты. Дизайнер мастерски использует цвет, объединяя розовые, красные, желтые, голубые и салатовые оттенки.

Алессандро Дель Аква использует прозрачное кружево, перья, крупную сетку и обходится однотонными образами. Работу с сеткой Алессандро Дель Аква заимствует у японки Читосе Абе, дизайнера Sacai. Так, итальянец приближается к ее работе на грани между функциональным дизайном и чрезмерным декором.

Коллекция Marni заново соединила в себе все элементы, которыми славится стиль креативного директора Консуэло Кастильони. Полностью белоснежные образы в контрасте с чистыми яркими цветами, гипертрофированный объем, плиссировки, структурность и массивные украшения из пластика смотрелись современно и свежо. Хит коллекции — огромные сумки-карманы, в которые хочется упаковать все необходимое, навсегда избавившись от клатчей и рюкзаков.

Модный дом Jil Sander под управлением Родольфо Пальялунги представил старую добрую классику по основным канонам ДНК бренда. Чистые линии, изящные силуэты и акцент на крое стали главными темами коллекции весна-лето 2017, названной Вack to Вusiness. В этом сезоне дизайнер вдохновился деловыми костюмами 80-х — отсюда широкие плечи, монохром и заимствования из мужского гардероба.

Похоже, что в новых коллекциях дома Versace все решает стиль Донателлы. Показ в Милане — как будто серия автопортретов сестры основателя великого дома. Все создано по любимой формуле гранд-дамы итальянской моды: обнаженные плечи и глубокие декольте, помады цвета nude и драматичная черная подводка для глаз, без которой сама Донателла никогда не появляется на публике. Однако спортивный шик и актуальные для сезона плиссировки добавили столь необходимой современности в коллекцию авторитетного дома.

Доменико Дольче и Стефано Габбана не были бы собой, если бы не наполнили коллекцию яркими принтами и декоративными деталями: вышивками, рюшами и пайетками. Если в предыдущих коллекциях у принтов была единая тематика, то сейчас все смешалось: леопард, цветы, тропики, рыбы и даже изображения традиционных итальянских продуктов. Название коллекции (Tropico Italiano) говорит само за себя.

Показ весна-лето 2017 был действительно ожидаем, как и ответ на вопрос, сохранит ли марка наследие Массимилиано Джорнетти или же приобретет новую стилевую концепцию. Новый креативный директор Фульвио Ригони решился на эксперимент, добавив к привычному женственному (и возможно, местами консервативному) образу марки спортивного шика. В коллекции появились дутые рукава, юбки годе с завышенной линией талии, брюки свободного кроя и жакеты с акцентом на поясе.

В сезоне весна-лето 2017 Джорджетти выводит спортивный стиль на новый уровень — с помощью чрезмерной, но привычной для MSGM стилизации. Дизайнер дополняет платья-майки цветной сеткой, ветровки сочетает с шортами, поверх рубашек надевает спортивные топы, а объемные кукольные платья показывает в сочетании с массивными серьгами и кроссовками.

Неделя мужской моды в Милане: самые яркие показы, балет Сергея Полунина и звездные гости

Новости моды

Мирослава Дума и Елена Перминова

В Милане подходит к концу Неделя мужской моды осень-зима 2016-2017, последовавшая в расписании за традиционной флорентийской Pitti Uomo. Ищем намеки на тематику предстоящих женских дефиле, которые увидим уже в феврале в рамках Недель моды pret -a-porter осень-зима 2016-2017.

Gucci

Буквально на наших глазах в Милане завершился показ новой мужской коллекции Алессандро Микеле для итальянского Дома Gucci. Оценивая представленные подиумные образы и делая прогноз на тему женской линейки, можно констатировать — в новом сезоне, как и в прошлом, и в позапрошлом, Микеле ставит на винтаж.

Из одной его коллекции в другую кочуют береты, очки, шифоновые банты, бабушкины кружева, нарочито потертые меха и психоделические принты. Похоже, именно так нам предстоит описывать и пятую, и десятую линейку Микеле для Gucci.

Ports 1961

Главным героем шоу Ports 1961 стал украинский танцовщик Сергей Полунин, открывший своим выступлением показ. Самый молодой в истории Королевского балета Лондона премьер вышел к зрителям в бежевом трико, которым запомнился в видеоролике Дэвида Лашапеля на песню Take Me to Church.

Это, к слову, не первой сотрудничество Полунина с сильными мира моды: выпускник Киевского государственного хореографического училища снимался в рекламной кампании Marc Jacobs сезона осень-зима 2014, а также появлялся на страницах журнала Man about Town, фотографом съемки которой выступил дизайнер Гоша Рубчинский.


Сергей Полунин

Dolce & Gabbana

Сицилийский дуэт Dolce & Gabbana демонстрирует набор из беспроигрышных шелковых пижам, бархатных жакетов и кепи. Сдается нам, на показе женской коллекции, стоит ожидать черные кружева и драгоценные короны.

Diesel Black Gold

Мужчина Diesel Black Gold — настоящий бунтарь, главные герои гардероба которого — выращенная на основе милитари и спорта городская повседневная униформа вроде пуховиков и пальто с кожаными рукавами, парок и анораков, армейских ботинок и челси на каблуках. За рок же отвечают застежки-молнии и металлизированная кожа.

Prada

Юные матросы — герои шоу Prada — недвусмысленно отсылают нас к скандальной французской картине «Керель». Освежаем в памяти историю юнги с судна, пришвартовавшегося во французском Бресте, который становится объектом страсти и похоти завсегдатаев борделя «Праздник», что на берегу.

Calvin Klein

В рамках показа новой мужской коллекции Дома Calvin Klein, основатель которого некогда популяризировал унисекс, на подиуме, к нашему неудивлению, появились девушки — Джемма Уорд и Мариякарла Босконо.

Своим появлением участницы мужского показа лишь подчеркивают ключевые принципы построения линейки — ее бесполость и универсальность. На них, так же , как и на их коллегах-представителях сильной половины человечества, — бежевые пальто с широкими плечами, свободные брючные костюмы, жакеты и плащи, «не знающие» пола.

Гости показов:


Мирослава Дума


Елена Перминова


Наталья Гольденберг


Анна Делло Руссо


Мадалина Генеа


Кэролайн Исса


Дэвид Ганди

Men in Style: первый план — лучшие показы на Неделе мужской моды в Милане

Сегодня в Милане завершается очередная Неделя мужской моды. В этот раз на подиумах минимализм контрастировал с экстравагантностью, а границы между полами начали стираться еще сильнее.

шесть самых ярких показов мужской одежды
с Milan Menswear Fashion Week.

Ответом на извечный вопрос «Что мы будем носить в следующем сезоне?» станет наш обзор самых ярких моментов миланской Недели: мы выделили шесть ключевых показов, на примере которых можно отследить основные тенденции грядущей осени. Так, 70-е не спешат покидать подиумы (их влияние в разной степени чувствуется в коллекциях Gucci и Missoni), а среди принтов несомненным фаворитом стала крупная клетка. Все эти и многие другие тенденции мы прослеживаем в нашем подробном разборе лучших мужских коллекций сезона очень-зима 2016/17.

Читайте также  7 модных сериалов, которые вы должны срочно посмотреть

Привычную ситуацию, когда некоторые предметы из коллекций menswear демонстрируются на «женских» показах, Миучча Прада отразила зеркально. Во время шоу Prada в рамках Недели мужской моды в Милане образы на подиуме были дополнены женскими вариациями. Сама дизайнер объясняет это просто: во время работы над мужской коллекцией она отвлеклась, пытаясь выяснить, как представители противоположных полов могли бы отреагировать на одну и ту же идею. Томас Майер и Алессандро Микеле, кстати, тоже уверены в скором слиянии миров мужской и женской моды: во время показов Bottega Veneta и Gucci женщины тоже выходили на подиум. наравне с мужчинами.

Эта концепция единой для всех моды легла в основу новой коллекции Prada, которая стала одной из самых значимых на этой Неделе моды. Девушки-модели (среди которых можно было заметить Лекси Болинг и Натали Уэстлинг) прошлись по подиуму в одежде, во многом повторяющей ключевые образы из мужской коллекции. В целом ее можно охарактеризовать как многослойную и многоуровневую, сочетающую цвета, структуры и формы из разных времен и стилей. Длинные кожаные пальто, блейзеры и клетчатый принт — весьма вольная интерпретация 70-х — самым лучшим образом сочетаются с толстыми рубашками в фольклорном стиле, элементами военно-морской формы, укороченными брюками и арт-принтом на тему героического эпоса. Что и говорить, Миучча Прада всегда умела собрать качественный цельный продукт из эклектичного разнообразия деталей.

К креативному директору Gucci Алессандро Микеле, новому всеобщему любимчику, требования выдвигаются особенно высокие. Заняв свой пост всего около года назад, он продолжает завоевывать расположение коллег и критиков. Во многом за это можно благодать его узнаваемый синкретический стиль, в котором выдержана новая мужская коллекция. На первый взгляд она кажется перегруженной принтами и сочными цветами: все они накиданы друг на друга, взболтаны и перемешаны. Тем не менее, рассматривая детали, начинаешь улавливать определенный ритм коллекции, который заставляет по-новому отнестись к этой тщательно-спланированной хаотичности.

Составляя образы для коллекции, Микеле то ли вновь поставил на образ сексуального «ботаника», то ли сделал выбор в пользу амплуа идеального самца с женственными чертами: рядом с крупными очками в стиле 70-х, шапками с помпонами, мешковатыми брюками и длинными пиджаками шляпы в стиле «Американской готики», на удивление лаконичные пальто и кардиганы с вышивкой смотрятся вполне органично. В целом коллекция Gucci оправдала наши ожидания и получилась именно такой, какой мы ее представляли: сильной, яркой, пестрой и бьющей по глазам. Другой вопрос, как долго мы сможем выдержать такой интенсивный ритм, заданный итальянскому Дому новым креативным директором.

На протяжении многих лет Анжела Миссони не изменяет богемному стилю: узнаваемый вязанный узор Дома Missoni отлично вписывается в концепт расслабленных 60-х и 70-х — десятилетия, взрастившие свободных художников, музыкантов, мечтателей и путешественников. Мужская коллекция сезона осень-зима 2015/16 была вдохновлена традициями Ладакхи — небольшой этнической группы, проживающей между Гималаями и горами Куньлунь. Миссони попыталась воссоздать национальную одежду народа, положив в основу образов знакомый нам вязанный принт — визитную карточку Дома — в сочетании с бахромой и вышивкой из бусин и монет.

Мистические и этнические мотивы сочетаются с вполне земными шерстяными брючными костюмами, толстыми кардиганами, клетчатыми рубашками и заплечными рюкзаками. Это смешение стало основным ключом успеха новой мужской коллекции Missoni: несмотря на явные отсылки к другим временами и культурам, она смотрится вполне уместной в современном контексте.

Работая над осенне-зимней коллекцией, Кин Этро выбрал в качестве ориентира поэзию литературного реформатора Уолта Уитмена. Книга Уитмена «Листья травы» стала основным вдохновением для дизайнера: необычные по ритму и структуре стихотворные работы Уитмена, его восхищение окружающим миром и философские размышления о взаимодействии человека и природы на нескольких разных уровнях задали тон новой коллекции Etro.

Этро удалось создать очень простые, но энергичные образы: на тот раз он отошел от свойственной бренду традиционному мужскому силуэту по фигуре, сделав выбор в пользу более свободного кроя. Среди ключевых образов можно выделить сочетание твидового пальто с простым блейзером и яркими брюками, костюмы в стиле милитари и яркие куртки-бомберы. В качестве основной цветовой гаммы — и здесь особенно чувствуется влияние Уитмена — были выбраны природные оттенки, включая зеленый, серый, коричневый, горчичный и синий. Кроме того, дизайнер особенно отметил, что во время создания коллекции ни одного животного не пострадало: все анималистические принты (надо заметить, вполне реалистичные) были выполнены из шерсти и жаккардовой ткани.

Сильвия Винтурини-Фенди решила, что нам пора научиться расслабляться: в основу своей мужской коллекции сезона осень-зима 2016/17 потомственный дизайнер дома Fendi положила идею ультра-стильной домашней одежды. Несложно предсказать коммерческий успех коллекции: кому из нас не хотелось бы иметь возможность выйти из дома в невероятно удобной пижаме и при этом выглядеть более чем презентабельно.

Удобные формы, расслабленные силуэты, приятные на ощупь текстуры — универсальная коллекция Fendi стала интересным открытием Недели мужской моды в Милане. Длинные клетчатые пальто, напоминающие банные халаты, шелковые брюки, объемные теплые свитеры, пушистые куртки и ботинки-валенки — Дому Fendi удалось в весьма выгодном свете представить «обломовский» гардероб, а Сильвия Винтурини-Фенди доказала, что вариации на тему пижам и халатов вполне могут обладать самыми утонченными и изысканными качествами.

На неделях моды иногда сложно найти лаконичную коллекцию, пригодную для повседневной жизни. Слишком увлекаясь творческим процессом, дизайнеры стремятся поставить как можно более зрелищное шоу и продемонстрировать свою художественную натуру, забывая о том, что основная цель любого показа — продать вещи. Bottega Veneta не поддается этой тенденции. На Неделе мужской моды в Милане Дом продемонстрировал нам изящную зимнюю мужскую коллекцию, гармоничную в своей простоте.

Рассматривая образы с показа Bottega Veneta, наконец начинаешь вспоминать, как верно подобранные силуэты и крой могут изменить мужскую фигуру: длинные пальто, строгие брюки, кашемировые пиджаки, представленные в сдержанной цветовой гамме, — Томас Майер точно знает, как превратить мальчика в мужчину. Креативный директор дома остается одним из самых преданных сторонников классических силуэтов, спокойных цветов и элегантного принта, — и эта традиционная сдержанность только выигрывает на контрасте с уже привычным нам буйством красок, разнокалиберностью фактур и форм.

Неделя моды в Милане: лучшие образы осень-зима 2021-2022, мировые бренды и звездные гости

В Милане завершилась Неделя моды Milan fashion week FALL/WINTER 2021-2022, где были представлены лучшие образы будущего сезона осень-зима. Модные дома Dolce & Gabbana, Max Mara, Fendi и Moschino, BOSS, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Missoni, Salvatore Ferragamo и другие представили свои коллекции на осенне-зимний период 2020-2021.

Гости Недели моды в Милане 2021-2022

Гостями fashion-показов стали звезды мировых подиумов, кино и шоу-бизнеса: Кара Делевинь, Дакота Джонсон, Уилл Смит, Шейлин Вудли, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и другие селебритис.

Внимание папарацци было приковано к модельной династии: маме Иоланде и сестрам Белле и Джиджи Хадид. Белла представляла одежду модных домов BOSS, Max Mara, Moschino, а при возвращении из Милана надела в самолете защитную маску.

Такие меры предосторожности ТОП-модель предприняла из-за вспышки коронавируса в Италии. По этой же причине, показ коллекции Джорджио Армани в рамках Milan fashion week прошел в пустом зале.

Еще одна гостья миланской Недели моды – 71-летняя Мей Маск, мама миллиардера Илона Маска, приняла участи в показе немецкого бренда Philipp Plein. Модель, диетолог и мама пятерых детей Мей Маск рассказала в своем инстаграме, что дефилировала по самому длинному в ее жизни подиуму в 15-сантиметровых шпильках.

©mayemusk / Instagram

Далее перейдем к обзору главных коллекций Milan fashion week FALL/WINTER 2021-2022.

Max Mara

Дизайнеры модного дома Max Mara представили прагматическую и слегка романтическую коллекцию в сдержанных классических тонах. Оттенки карамели, серого, молочного и темно-синего в тандеме с многослойностью и фривольностью силуэтов oversize – такими будут модные тренды сезона осень-зима 2021-2022 от Max Mara.

Читайте также  Модные оттенки волос летом 2017: ТОП-10 трендов окрашивания

Dolce & Gabbana

Стефано Габбана и Доменико Дольче посвятили свою коллекцию мастерству, традициям и ручной работе. Много вязанных изделий, много вышивки и красивых узоров, фактурность и вычурность кружева, сияние и дороговизна отделки. Традиционная цветовая гамма – черный, белый, красный, серый, бежевый. И немного – рок-н-рола для дерзких и молодых. Все это осенне-зимняя коллекция Dolce Gabbana Fall-Winter 2021-2022, где был установлен трепетный диалог между традицией и будущим.

Versace

Новая коллекция Versace, была создана под влиянием компании Michael Kors, которая купила детище Джанни Версаче за 2,12 миллиарда долларов. «Это уже не тот Versace», — говорят эксперты моды. А мы любуемся виртуозностью дизайнеров, соединивших классику, современность и спорт, а также продолжаем восхищаться их коллекцией сумок.

Bottega Veneta

У кого было много ярких акцентов и деталей, так это у бренда Bottega Veneta. Лаконичные силуэты дизайнерских костюмов, жакетов, платьев и пальто дополнили оборки, складки, бахрома. Цветовая гамма – черная, зеленая, розовая, бежевая, красная.

Если дизайнеры дома моды Bottega Veneta вдохновлялись эстетикой и динамикой движений артистов театра «Ла Скала», то музой для Hugo Boss стал французский Прованс. Лаванда, теплые оттенки оранжевого и коричневого, уютная вязка, свободные силуэты, плиссировка и бахрома. Такие тенденции осенне-зимней коллекции Hugo Boss в сезоне 2021-2022.

Fendi

Можно ли примирить женственность и феминизм? Дизайнеры Fendi сделали это блестяще, соединив роковые образы женщин из фильма «Любовница» (1970) и соблазнительные детали в виде кружева, глубоких вырезов и бахромы. И при этом оставили место классике — платья миди, длинные перчатки, четкая линия талии и объемные рукава. Браво, Сильвия Фенди!

Moschino

Платья-торты и прически в стиле Марии-Антуанетты от Moschino произвели настоящий фурор на Milan fashion week 2021-2022. Деним и кожа в неожиданных вариациях. Вышивка, корсеты и жабо, а также высокая обувь на шнуровке – модный сезон осень-зима будет очень интересным.

Больше модных трендов 2021-2022 смотрите на видео:

Читайте также о старте Недели моды в Париже.

СтильЛучшее, что случилось
на Миланской
неделе моды

Барби-шоу Moschino, новый креативный директор Jil Sander и японские мотивы у Marni

  • Олеся Ива , 29 сентября 2014
  • 5953

Сентябрь — горячее время для модной индустрии: одна за другой идут главные мировые недели моды. Мы уже рассказывали о самых интересных показах и моментах недель в Нью-Йорке и Лондоне. Теперь пришло время вспомнить лучшее, что случилось в Милане.

Barbie-показ Moschino

Любитель поп-культуры Джереми Скотт продолжает работать с главными символами современной эпохи. Когда гости первого ряда обнаружили на своих местах подарки в виде кукол Barbie и розовые чехлы-зеркала для пятого айфона — моментально стало ясно, чего ждать от нового шоу. Первую коллекцию Moschino вдохновил Cпанч Боб, фастфуд и McDonald’s в частности, вторую и новую — кукла Барби — игрушечный эталон несуществующей женской красоты. Под саундтрек, состоящий из Aqua «Barbie Girl» и Stacey Q «Two of Hearts», на подиум выходили девушки-Барби в спортивных костюмах а-ля Juicy Couture, розовых жакетах и мини-юбках, микроплатьях из розового винила, юбках и жакетах из махровой ткани, пластиковых бра-топах, а еще в очках-сердечках, мюли, точь-в-точь как игрушечных, многослойных платьях, громоздких пластиковых поясах-цепях и хиппи-сережках. Помимо этого по подиуму прокатилась на ретророликах подруга дизайнера, американская модель Шарлотта Фри, одетая в розовые микрошорты и бикини. Коллекция получилось ретроспективной и напоминает розовую коллекцию дизайнера 1999 года. Джереми сделал еще одну важную вещь — в конец отменил сезонность. Вещи из новой коллекции поступили в продажу сразу после показа. Действительно, зачем ждать еще полгода? Так, свитера, усыпанные розовыми надписями «Moschino», и косухи цвета фуксии заполнили фотографии стритстайла с недель мод в первый же день шоу.

Показ Prada

Мы уже не раз писали, что стиль и вещи в духе 70-х годов в будущем сезоне входят в список самого модного. Марки по-разному интерпретируют это время, однако Миучча Прада является одним из тех дизайнеров, для которых данная эпоха значит больше, чем для других. Во-первых, ее молодость в период с 20 до 30 лет как раз пришлась на 70-е. Во-вторых, именно тогда Миучча вместе с супругом Патрицио Бертелли взялась продолжить семейную династию производства шикарных кожаных аксессуаров: сумок и чемоданов. Аксессуары от Прады сразу попали на страницы Vogue, а к концу 80-х появилась ее первая линия готовой одежды. Сегодня все охотятся за винтажными вещами Prada, однако Миучча идет дальше и создает как раз «винтажную» коллекцию. Прада работает с кожей, декоративной отделкой, дорогим жаккардом и парчой, оставляет края одежды необработанными и уделяет большое внимание сумкам и обуви. Вещи выглядят так, словно Прада их создала 30 лет назад. Показ коллекции проходил среди песчаных дюн лилового цвета, где модели вышагивали в модных в 70-е годы клогах, вещах из денима с контрастной строчкой, рубашках с необработанными краями, приталенных платьях без рукавов, полусапожках из разноцветной кожи и замши, массивных очках, психоделичных рубашках и трикотажных жилетах, плащах А-силуэта и юбках из коричневой кожи. Не обошлось без скандала. В показе участвовала 14-летняя датская модель Роос Абелс. Случай для бренда не первый. Для кампаний Miu Miu уже снимали 14-летнюю Хейли Стейнфилд и 15-летнюю Линдси Виксон, а для Prada — 16-летнюю Ондриа Хардин. В США уже действует закон, запрещающий участвовать в шоу моделям младше 16 лет, в Европе — пока нет. Достаточно вспомнить, что Кейт Мосс начала свою карьеру
в 14.

Показ Jil Sander

Год назад Жиль Зандер покинула во второй раз дом Jil Sander по личным обстоятельствам, а коллекцию FW 2014 готовила команда штатных дизайнеров марки. Над созданием же весенней коллекции 2015 года работал новый креативный директор марки Родольфо Пальялунга, с 2009 года занимавший место креативного директора Vionnet и возглавлявший на протяжении 10 лет женскую линию Prada. Новая коллекция балансирует на грани мужской и женской моды и посвящена андрогинной швейцарской писательнице 20–30-х годов Аннемари Шварценбах. Модели с натуральным макияжем вышагивали по подиуму в кюлотах, рубашках, трикотажных жилетках, юбках миди с вырезом, асимметричных строгих платьях, жакетах и сапогах-гольфах.

Показ Versace

В новом сезоне большинство итальянских домов доказали, что новый люкс — это интеллигентность и скромность. Даже Versace, известный своими гламурными вещами, показал минималистичную и очень «молодую» коллекцию, отсылающую к работам Джанни Версаче 1994 года и рекламной кампании, снятой Ричардом Аведоном. Так, по прозрачному подиуму ходили модели в смокингах, кроп-топах, лаконичных босоножках, юбках с глубоким вырезом, вещах из сетки и перфорированной кожи, графичных платьях из цветовых блоков. Коллекция получилась сексуальной, но достаточно скромной и никак не вульгарной, что для бренда нечастое событие. Особенно Versace удались костюмы с асимметричными юбками мини и трапециевидные коктейльные платья конфетных цветов и с прозрачными вставками.

Показ Marni

Во многих показах с предыдущих недель мод — Нью-Йоркской и Лондонской — прослеживалось возвращение японских мотивов: Александр Вэнг показывал пояса как от кимоно, THE ROW — массивные драпировки из ткани, не говоря уже о засильи на шоу сандалий на платформе, напоминающих традиционные японские гэта. Marni в новом сезоне также работают с японской эстетикой. По подиуму под саундтрек из «Королевства полной луны» Уэса Андерсона вышагивали модели в пальто и платьях чистых цветов, напоминающих кимоно, объемных юбках с традиционными для дома цветочными принтами (конечно, отсылающими к икебане), вышивкой и аппликациями, а также вещах из цветной кожи. Дополняли наряды биркенштоки и сандалии на платформе, а также туфли на каблуке в виде шаров. Кроме того, марка показала сумки-мешки и деревянные аксессуары. В этом году дом отмечает 20-летний юбилей и кроме показа устроил в Милане благотворительный цветочный базар, где можно было приобрести цветы, аксессуары и всякие мелочи.

Читайте также  Женские прически. Модные тенденции осень-зима 2016

Главные показы мужской Недели моды в Милане сезона осень — зима 2020

Prada осень — зима 2020

Милан — одна из главных столиц моды, но в январе его оккупируют именно мужчины и все те, кто неравнодушен к мужскому стилю. Milan Fashion Week Men’s — одна из самых богатых по числу представленных коллекций недель. Неудивительно, что к ней приковано пристальное внимание, ведь каждый день здесь проходит по несколько показов брендов, которые будут определять развитие моды в следующий сезон. Мы выбрали несколько самых интересных коллекций, чтобы вы могли составить представление о том, куда движется мужская мода.

Dolce & Gabbana

Коллекцию посвятили традиционным ремёслам и культурному наследию Италии. Доменико и Стефано воспевают маленькие семейные производства и фабрики, хранящие традиции. Здесь можно увидеть принты с изображением пастухов или колодок для обуви, фартуки и рабочие брюки с широкими накладными карманами, в которых лежат молотки и кусачки. Отдельные образы посвящены художникам и скульпторам — их одежда испачкана краской, в карманах кисти и краски, а в руках — папки с эскизами. Некоторые модели выходили в образах суровых пастухов с холодных горных вершин, отсюда и шерстяные кофты крупной вязки, накидки, кожаные широкие брюки и куртки. Чтобы окончательно растрогать наши сердца, некоторых моделей превратили в романтичных садовников с корзинами цветов, а других — в мечтательных пастухов с белыми ягнятами на руках. Надписи Craftsmanship («Мастерство»), Handmade и Fatto A Mano («Ручная работа») будто бы ставили подписи под этим манифестом ручного труда.

No. 21

Чтобы отпраздновать 10-ю годовщину своего бренда № 21, Алессандро Дель Аква добавил своей фирменной минималистской эстетике немного хулиганства и эротических оттенков. Сегодня многие дизайнеры мужской одежды находятся в поиске новых решений для униформы. Метод Дель Аквa заключался в том, чтобы немного смягчить классику, добавить больше мягких форм. Хороший пример — футболки из прозрачного кружева, надетые поверх брюк или под элегантные костюмы с пиджаком. Практичная спортивная атмосфера коротких парок и бомберов была романтизирована благодаря использованию необычных в мужской одежде тонких тканей. Часть вещей была с элементами эксгибиционизма — у толстовок не было спины, а футболки были разрезаны спереди, обнажая торс. Носить такое предлагается с мягкими пиджаками. «Небольшой эротизм никогда не повредит», — пошутил Дель Аква.

Marni

Пальто, разделённые пополам и будто бы сшитые с куртками, раздробленные и вновь составленные из разных частей свитеры, обрывки ткани, необработанные края и потёртые в нескольких местах костюмы — коллекцию Fall’2020 дизайнер Франческо Риссо посвятил рассказу Эдгара Алана По «Маска Красной Смерти». По сюжету, чтобы избежать чумы, бушующей в городе, принц Просперо запирается в своём замке с придворными и устраивает странный и жуткий бал. Риссо говорит, что и его герои были теми самыми танцорами на балу: «Они одели сразу все вещи, которые для них что-то значат, семейные реликвии и пытаются сохранить то, что у них есть». Неплохая идея для продвижения устойчивого потребления — вы можете получать новые вещи, просто сшивая их из старых. Одежда действительно была сделана из множества старых обрывков тканей, остатков материалов 50-х годов, бархата с ручной росписью, гибридов из атласа и кожи. Поэтический подход дизайнера придал этому невероятному потоку случайностей нужную форму. К тому же, этот хаотичный пошив был смешан с почти непритязательными архитектурными формами.

Etro

Эта коллекция была о преемственности, семейственности и корнях семьи Этро вообще. На стенах павильона висела коллекция портретов, собранных отцом Вероники Этро Джероламо (какие-то принадлежат их предкам, какие-то просто отражают эпоху прошлых веков). А в образах прослеживались все культурные коды Etro, по которым вы узнаете эту одежду среди тысяч других, — великолепный пошив, орнаменты, густые, пряные оттенки и натуральные ткани. Образы были архетипически сгруппированы, деловые костюмы дополнялись палантинами с бахромой, накидками, кожаные куртки-авиаторы — вязаными свитерами, пиджаки и бомберы — вышивкой. Даже леопардовое пальто серого оттенка не нарушало общую картину. В целом акцент на костюмах означал, что коллекция по факту была скорее практической, чем богемной, как могло показаться на первый взгляд. Важный момент — около 50% хлопка было органическим и не содержало пестицидов.

Prada

Prada, кажется, решил сделать обзор различных специфических стилей одежды, характерных для разных профессий. В коллекции были и образы молодых руководителей в костюмах-тройках с не подходящими им по размерам портфелями и папками под мышкой. Рядом вышагивал сельский рабочий в сапогах, шерстяном жилете или огромной вельветовой куртке, а затем образы переместились к более урбанистическим комбинациям в духе фрилансера, ведь только он спокойно может смешать яркие графические брюки и строгое пальто или надеть лаковый жилет, отороченный пушистым мехом. Миучча Прада после пояснила: «Набор этих образов — не путаница, а отражение сложности нашего времени, когда мир движется непонятно куда, а вокруг него витают дискуссии о полах, о выживании. Единственное, что делает меня спокойной и оптимистичной, — ценность работы и тех вещей, которые действительно имеют значение в жизни».

Fendi

Эту коллекцию Сильвии Фенди помогал создавать дизайнер из шорт-листа премии LVMH Кунихико Моринаги, известный своими пиксельными принтами для его токийского бренда Anrealage. Она говорит, что пригласила молодого дизайнера, потому что уже давно хотела воплотить тему «трансформирующихся предметов одежды». Вместе у них получились трёхслойное и трёхцветное пальто, от которого можно отстегнуть часть деталей в зависимости от того, планируете ли вы носить пальто, куртку или укороченное болеро. А пиджак, например, может укорачиваться или удлиняться с помощью детали на молнии. В узорчатых жакетах, пальто и шляпах были вставки из шерсти и кашемира. Сильвия говорит, что её основная задача заключалась в том, чтобы «работать над основами классического гардероба человека завтрашнего дня». Для удобства людей будущего в одежде от Fendi предусмотрено множество карманов для кредитных карт, отделение для AirPods и прочих мелочей. Вместе с одеждой была презентована и коллекция сумок, дизайн которых напоминает фирменную жёлтую упаковку Fendi. Они были словно коробками для товара, а не самим товаром, а некоторые напоминали мини-сундуки.

Gucci

Gucci продолжает исследовать тему современного понимания женственности и мужественности, а точнее, отвергает все стереотипы на этот счёт. Перед показом Алессандро Микеле провозгласил манифест под названием Masculine Plural. В нём бренд заявил, что в современном мире слишком много жёстких и токсичных стереотипов:

«Маскулинная модель, навязываемая с рождения, продвигает доминирование, угнетение и желание побеждать. Любые проявления женственности у мужчин агрессивно порицаются, поскольку считаются угрозой архетипу мужественности. Это не естественно и имеет серьёзные последствия. Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм. Необходимо отказаться от униформы патриархата и разрушить саму идею мужественности».

Мужчины вне стереотипов были одеты в нежные пушистые свитеры, открывающие живот, полупрозрачные платья с воланами и кружевом, брюки с высокой талией, блестящие ткани и многие другие элементы одежды, которые в традиционном обществе назвали бы женскими. Они не боялись украшений — например, переливающихся колье, и не стеснялись надписей Impotent на футболках. Примечательно, что женскую часть коллекции дизайнер не стал делать в противовес общей ноте маскулинной — эти образы были столь же изящны и милы.